Главная                                       На предыдущую

Бойлер в квартире - роскошь, или жизненная необходимость?
   Вобщем вопрос, вынесенный в заголовок, чисто риторический. Киев сидит без горячей воды с начала августа, и ее не включат даже с началом отопительного сезона. Поэтому ставить бойлер просто необходимо. Киевляне уже раскупили бойлеры во всех магазинах, последнему клиенту я купил бойлер, аж в Белой Церкви. Так получилось, что мне все равно надо было ехать в ту сторону, ну и прикупил по дороге.    Что можно сакзать об этом сполобе получения горячей воды? Ну, первое: эл. бойлеры бывают проточные и емкостные. сразу скажу, что проточники не рекомендую и рассматривать тут не буду. Причины: Для того, что бы горячая вода была хоть минимально приемлемого качества (температура воды + объем), требуется бойлер хотя бы  10 кВт. Ни прводка в домах, ни щиты на такую мощу не рассчитаны, я уж не говорю про то, что ныне все кинуться ставить бойлеры и нагрузка на эл сети существенно возрастет. Емкостные имеют мощность от 1,5 до 2,5 кВт, что для нашей проводки является приемлемым (но тоже не для всей, окончательно вопрос эл. подключения бойлера должен решать электрик). Позаботься об электробезопасности - бойлер должен быть заземлен (занулен). Ни в коем случае не бросай землю (ноль) на трубу!!! Третий нулевой провод надо подключать к корпусу щитка. Есть другой вариант: подключение бойлера через дифавтомат УЗО с током срабатывания 30 мА!!! Впрочем, сейчас уже есть бойлеры (Электролюкс, Термекс...), со встроенным дифавтоматом (такая себе симпатичная коробочка белого цвета на шнуре, что бы не было лишней мороки с электрикой, выбирай такой).Схема водопроводного подключения бойлера сравнительно проста: делаются две врезки в холодную и горячую воду, из холодного трубопровода вода берется, в горячий подается. Врезки можно сделать так: или тройниками: со смесителя - елочки на р/мойник, с настенного смесителя на ванну спецтройники с отводами и кранами, тройниками сделать врезки в трубы /для этого нужна плашка с натяжным плашкодержателем/, или использовать хомуты - врезки /достаточно простой способ, нужна дрель со сверлом 8 и ключ на 10/. Это я про стальные трубы. врезки в них можно еще и вварить, если есть хороший и дешевый сварщик. Если трубы других систем (медные, м/пласт, PPR, пластик), то тогда понятно нужны тройники такой же системы. Главная проблема емкостного бойлера в том, что он достаточно громоздкий и тяжелый, для него надо найти подходящее место и надежно закрепить на стене. И еще одна тонкость: бойлер рассчитан на рабочее давление до 8 атм, поэтому, если у вас больше, надо ставить редуктор понижающий давление.Но и в таком случае при нагреве вода будет стравливаться с обратно - подрывного клапана (ставится на подающий трубопровод), надо предусмотреть отвод воды в канализацию. Емкость бойлера выбирай из своих потребностей. Для большинства народа подойдут 50 - 80 литровые бочечки, но если ты любишь принять ваааааанну, тогда изволь ставить 100 - 150 литров. Фирмы  - производители у нас такие: Аристон, Горение, Электролюкс, Термекс, Ферроли, Новатекс. Можешь ставить любой, принципиальной разницы нет. Спрашивай только, что бы сервис хороший был Стоит такая штучка 1600 - 2200 грн. (50 - 80 л.)   Ладушки, теории достаточно, смотри практику

Вот такой симпатичный бойлер, фирмы Электролюкс.Схема врезки в систему - медяшка диам. 10 на цангах. Приборные краны - Альбертони.

                                         А это бойлер фирмы Термекс с верхним подключением воды. Особо отмечу, что обратно подрывной клапан (первое фото правый верхний угол) надо все равно ставить так (дренажным отводом вниз, к нему подключен кембрик /прозрачная трубка/, который отводится в канализацию). Водопровод тут тоже выполнен медной трубкой диам. 10 на цангах

Понравилась статья? Поделись с друзьями

Еще бойлеры отличаются материалом бака (нержавейка, эмалированная сталь и стеклокерамика). Принципиальной разницы между ними нет, может потечь бак из любого материала, мне больше нравится стеклокерамика. А еще есть разного типа ТЭНы: сухой и мокрый. Лучше ставить сухой (не нужен магниевый анод, а его надо менять раз в год - два, зависит от размеров анода, не образуется накипь, не пробьет ТЭН в воду). Но и стоит такой бойлер примерно на тысячу грн. дороже.

Первое фото: редуктор давления "Калеффи"
Второе фото: тот самый дифавтомат (УЗО)
Для подключения использовал шланги (итальянские хорошие) с целью экономии.